A 200 años de la declaración de la independencia argentina, algunas costumbres de ese entonces cobran interés, entre ellas la vestimenta de hombres y mujeres y su evolución en el tiempo. El Museo del Traje, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, tiene una muestra en este sentido con prendas típicas del período comprendido entre 1810 y 1970.
La primera sala del museo es regional: un homenaje a los pueblos originarios, esclavos y migrantes. En la foto se puede ver, en primer lugar, a un gaucho de las Pampas del 1800 y, junto a él, a una pareja con trajes del período revolucionario (1810-1816). "La dama antigua no existe como tal. La moda de ese entonces era francesa, neoclásica, junto a la tradición española de la puntilla y el peinetón. En cuanto, a los varones no usaban pantalones sino que para los días festivos usaban calzones, culottes", explica el director Jorge Moragues.
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En esta segunda imagen se puede ver al gaucho y la dama federal de 1830. "Hay una tendencia que instaló la dama federal rioplatense que eran los grandes peinetones que podían medir hasta 1,20 metros. Esta lleva además la divisa punzó. La de los unitarios era celeste, blanco y verde".
La siguiente sala del museo abarca el período de 1850 a 1910. El traje verde botella del extremo es un traje de dama con miriñaque. Según el director es difícil conseguir vestidos de la época porque por la fiebre amarilla muchos se quemaron. En tanto, el vestido azul lleva un polisón, un armazón interior que reemplazó al miriñaque en 1870.
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"A finales del 1800, se pasó de la silueta redonda, con cola o sin cola, a una figura más larga. los polisones desaparecen", señala Moragues.
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Para el primer centenario se mantiene esta tendencia. "La silueta es la silueta pez o Botticelli y aparecen telas más exóticas en una mezcla con la cultura oriental".
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La tercera sala va de 1920 a 1930. Siguiendo a Moragues, en este período prima la silueta recta, se deja atrás al corset y las faldas se acortan. Un dato de color es que, en los años 30, la diseñadora Elsa Schiaparelli empieza a usar el cierre en los vestidos de alta costura (antes se usaban ganchitos).
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Después de este período llega la moda de los años 40 y 50 donde hay una silueta "más doliente por la Segunda Guerra Mundial", según Moragues, y aparecen las hombreras.
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En tanto, en los 50 se impone la silueta Dior con una mujer más glamorosa como el ícono Eva Perón.
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La quinta sala abarca los 60 y 70 donde se vivió otra explosión en la moda: "La moda es más irreverente, se introducen nuevas técnicas y nace el prêt-à-porter".
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Por último, en el ámbito local, aparece el regional folk de la diseñadora Mary Tapia (en la foto, el vestido beige).
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